圣誕節(jié)前我們來到
古巴度假觀光,實(shí)在地說,
古巴景色單調(diào),海岸線主要是象鐵棘藶一樣尖硬的暗色礁石,觀賞性極差,當(dāng)年
美國雇傭軍少爺兵登陸上岸可以說吃盡了苦頭。有限的一些度假圣地有
白沙棕櫚藍(lán)天,賞心悅目,可是幾天后就感覺枯燥,遠(yuǎn)不及
夏威夷甚至加美大湖地區(qū)那么變幻多端和壯闊絢爛。古巴土地好像比較貧瘠,植物生長低矮,已經(jīng)見不到甘蔗等作物,當(dāng)?shù)厝苏f古巴現(xiàn)在很少出產(chǎn)糖,想必當(dāng)年被大家庭強(qiáng)迫產(chǎn)糖壓榨殆盡。提到古巴現(xiàn)在最大的后臺和貿(mào)易夥伴,一般古巴人尚有好感,畢竟提供了他們沒有的產(chǎn)品,但也有古巴人直言并不歡喜,可能多少還有點(diǎn)當(dāng)年被蘇聯(lián)操縱壓榨的印象,使他們對在古巴海岸處處可見的某個大國的石油鉆探公司懷有戒心。古巴小學(xué)里張貼的那個與大胡子緊緊抱在一起的外國領(lǐng)導(dǎo)人,既不是那個大國的偉大導(dǎo)師和總設(shè)計(jì)師,也不是前任和現(xiàn)任核心,而是人家
委內(nèi)瑞拉的總統(tǒng)查維斯。小D畢竟是小 D,只肯和周圍一些跟他差不多的小E小F們玩耍在一塊。
來到哈瓦那,第一印象就是滿目瘡痍。這座布滿
西班牙精美建筑的歷史名城,如今只能用四個字加以形容:慘不忍睹!花崗石修建的高大樓宇雕刻著美麗的圖案,大都倒塌或半倒塌了,有的還剩下幾個廊柱和門廳,茍延殘喘著昔日的輝煌。房子里還住有人家,當(dāng)年貴婦人們依扶過的雕花廊臺和窗口里,斜斜地掛出幾件洗不干凈的衣服。后來我看過許多哈瓦那的風(fēng)景明信片,拍出來的居然也是這樣的滿目瘡痍,想來這遍地的垃圾和破舊的建筑已經(jīng)成為一種文化,深深融進(jìn)古巴民族的性格里面。霎那間,我想起有一陣某國人人都會唱的歌,“美麗的哈瓦那,那里是我的家,明媚的陽光照新屋,門前開紅花”,再次加深了那個印象,阿Q對小D的神往由來已久,多么的一往情深啊!
革命并不如人們想象中那么浪漫,革命廣場也不如人們想象中那么廣闊,失修的破落寒酸顯而易見,五六十年代突突冒著黑煙的汽車,更讓這個廣場具有了歷史文物的意味。這里曾經(jīng)是人的海洋,我看過一張相片,一個人爬到高高的電燈桿頂上坐著,為的是聽大胡子那充滿神經(jīng)質(zhì)的演說。大胡子的演說對美國冷嘲熱諷,是那個時(shí)代最激動人心的事件之一,有的演講甚至持續(xù)八九個小時(shí),從上午一直到夕陽西下。讓我記憶最深的是大胡子在法庭上的自我辯護(hù)>,大胡子的演講口才甚好,是一種海闊天空的自我亢奮,一陣比一陣勃起,最后直到把自己放倒為止。聽說大胡子最近跌倒過幾次,但商店櫥窗里貼出關(guān)于革命勝利47周年宣傳畫上,大胡子單手撫摸胡子,兩眼直勾,作深沉堅(jiān)毅狀,陰沉的目光冷冷地落在街上來來往往穿超短裙少女的乳房和大腿上,不象他的人民那樣面黃肌瘦,也不象是剛中過風(fēng)的樣子。
與口若懸河的大胡子相比,另一個革命領(lǐng)導(dǎo)人切格瓦拉的胡子就短的多。革命廣場旁邊一座旅館墻壁上,用鐵條焊出切的面部輪廓,神采飛揚(yáng)。
阿根廷醫(yī)生已經(jīng)死去38年,但他比以往更實(shí)實(shí)在在地活著。所到之處,見到切的照片和畫像遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于大胡子。切性格開朗,跟穿軍裝的大胡子在一起時(shí),常常赤著膊光著腳,不是一個國家銀行行長的作派。切堅(jiān)持讓家人擠公共汽車(這種公共汽車我們見過,絕對沒有勇氣一試),后來好像與大胡子有爭執(zhí),拋棄在古巴政府的高官厚祿,闖入
玻利維亞開展游擊戰(zhàn)爭,被
玻利維亞政府軍捕獲殺害。這一切讓他的存在超出了他為之獻(xiàn)身的革命,成為一種意志和浪漫主義的標(biāo)志而為人們所追崇。我曾經(jīng)冒冒失失地闖入過一所學(xué)校,正在討論的七八個孩子見一個外國人突然撞了進(jìn)來,一起起立,面對著我唱了一支歌。我猜想是關(guān)于切的歌,據(jù)說學(xué)校的孩子每天都要宣誓成為切那樣的人。許多外國旅游者也是沖著切而來,追尋他的足跡在古巴四處游蕩。切用過的拖鞋,照相機(jī)甚至吸煙嗑下的煙灰都被仔細(xì)保留著。切和海明威成為古巴旅游資源里最寶貴的亮點(diǎn),他的頭像和名字被印在襯衫上,換來世界各國貨幣。
正是有了切和大胡子這樣的人,古巴革命具有了與俄國中國
朝鮮等不同的魅力,即它的小布爾喬亞浪漫主義和佐羅拉丁情調(diào),它的比較徹底的平等概念。古巴是社會主義的一個小弟弟,太靠近美國,經(jīng)濟(jì)極其困難,然而革命古巴那種高貴氣質(zhì)卻不能不讓人刮目。從毛、赫魯曉夫到胡志明金日成,一代天驕,星轉(zhuǎn)斗移,只有斥責(zé)過前蘇聯(lián)和某國修正主義的大胡子依然活躍在歷史舞臺上,成為化石般的政治怪胎人物。當(dāng)社會主義在它的發(fā)源地
歐洲和
東方潰不成軍時(shí),古巴的近鄰委內(nèi)瑞拉和波利維亞卻在悄悄地向左轉(zhuǎn),不能不說是一個異常。和一個導(dǎo)游聊天時(shí)偶然提到古巴太窮,那個導(dǎo)游一臉正經(jīng)地告訴我們,古巴的確貧窮(poor),但古巴不卑賤(cheap),我們當(dāng)時(shí)就能夠感到她話語后面沉甸甸的份量。古巴是社會主義國家嗎?答案明擺著。某大國是社會主義國家嗎?答案也明擺著。某個黨要搞保先教育,最好的辦法是讓它的干部和黨員到古巴來過兩天。

貧窮而不卑賤,哈瓦那的大街小巷,長期缺乏營養(yǎng)的人們面露菜色。無論街頭玩耍的孩子還是
國家博物館里的工作人員,會英語的還是不會英語的,幾句話交談之后,往往伸出一個手指頭跟你要一個比索,如果不給也絕不跟在你的身后追討。在古巴的七天里,我五次去哈瓦那,一遍又一遍地留連在老哈瓦那縱橫交叉的街巷里。到處雜亂骯臟,流浪狗在腳下竄來竄去。我見到一位穿黃裙子的老婦人,拘摟著腰,走近了看出她的裙子是一條麻袋做的,隱約還可以看到中國兩個字樣。商店里擺不了幾樣?xùn)|西,在一個食品店里看到排隊(duì)購買面包的人群,每個人手里攥著個小本,售貨員在本里的小格子里劃一道,賣幾個面包,這是定量配給,比較便宜,也能買到不定量的食物,稍微貴一些,但也是對外國旅游者而言。一個普通古巴人一個月收入200比索左右,一磅豬肉卻賣到38比索,一個
漢堡包10比索,這也讓我想起自己所經(jīng)歷的所謂三年自然災(zāi)害來,可是我們畢竟只有三年,古巴人在這種生活下卻過了四十幾年!
古巴旅游線路
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